Я три раза был в Индии. И постоянно она меня удивляла. Каждый ее штат неповторим своей архитектурой, традициями и культурой. На этот раз решил съездить на северо-восток. 

Из Москвы до Дели на самолете. Там пересадка и через два часа мы в Багдогры. Оттуда переезд в Дарджилинг. В группе было 7 человек и гид индиец по имени Ануш. Русский язык изучал в Дели. Владел им настолько, что проблем в общении не было.

Нас посадили в три машины. Невольно подумал, с чего такая расточительность. Позже узнал, что возить туристов по горным дорогам разрешается только в легковых машинах. Так безопаснее. 

До Дарджилинга 93 км. Но поскольку дорога шла по извилистому горному серпантину, проезд занял 3 часа. Впрочем, длительность маршрута компенсировалась созерцанием красивых горных пейзажей. Сделали остановку у водопада, сфотографировались. А местный ром добавил путешествию дополнительные положительные эмоции.

Невольно обратил внимание на то, что из асфальта выступают небольшие камни. Так делают, чтобы во время дождя или снегопада дорога была менее скользкой. Думаю, стоит и нам перенять эти технологии. Больших вложений это не требует. 

Отель поразил меня своим архитектурным решением. Подобно ласточкиному гнезду, как бы прилип к скале.

Ресепшен посередине, несколько этажей вниз и вверх. Признаться, нигде не видел подобного решения. 
Моим соседом по комнате был Дмитрий из Белоруссии. С ним у меня сложились на редкость хорошие отношения. Компания собралась приятная и доброжелательная.  

Большим удивлением было для меня увидеть узкоколейку, вплотную проходящую вдоль домов. Даже не думал, что она действующая. Вечером нам предложили дополнительную экскурсию, прокатиться по ней за 1700 рупий (1$~ 75 рупий), в комфортабельных вагончиках. Это дорога используется не только как историческая достопримечательность, но на ней развозят по утрам людей на работу. Проезд разумеется в разы дешевле. 

Маленькому паровозику, место которому давно в музее, прицепили несколько вагончиков. На его крыше два человека подбрасывали через трубу в топку уголь. Паровоз зачихал, задымил и тронулся с места. Кое-где он так близко проходил от домов, что казалось, зацепит их. На полпути остановились, сделали остановку у монумента погибших пограничников. По датам смерти невольно сделал вывод, что пограничные инциденты бывают постоянно. Во время езды по исторической дороге, от души надышались паровозной гарью. Но все это компенсировались положительными эмоциями. 

Рано утром отъезд на тигровую гору, высота 2590 метров. Это место так назвали, поскольку здесь любили отдыхать англичане в колониальный период, и охотиться на тигров. В настоящее время там тигров нет, но медведи встречаются.

Забрезжил рассвет и необычно было увидеть облака не над головой, а созерцать их сверху вниз. Восходящее солнце наложило на облака розовый оттенок. Не знаю, как у кого, но у меня было такое ощущение, что соприкоснулся с чем то до селе неведомым. Говорят, что в хорошую погоду, если рассеются облака, можно увидеть Эверест. Но облака не рассеялись, впрочем, впечатлений хватило и так.

Монастырь Гхум небольшой в горной местности. Построен в классическом тибетском стиле. Это приземистое здание с острыми углами крыши. В центре как обычно статуя Будды. 

В другом монастыре Бхутия Бусти была найдена рукопись тибетской книги «Жизнь и Смерть».

Приятно впечатлило меня чистота и порядок на улицах Дарджилинга, отсутствие нищих и бездомных, так свойственно для других районах Индии. 

Подавляющее большинство жителей этого региона азиатского типа. Более всего похожи на уроженцев Казахстана, но более смуглые. Немало индусов, и не только темных. Некоторых не отличишь от уроженцев Кавказа. 

После того, как Китай захватил и аннексировал Тибет, немало людей бежали в Индию, где основали свои поселения. В одну из таких деревень нас и повезли. Дома были нанизаны на склонах горы. Люди приветливые и улыбчивые. Одни одеты в национальные одежды, другие в современную. Цвет кожи чуть светлее местных жителей. Самое большое здание – это школа. Надо отдать должное, несмотря на экономические трудности, Индия всегда отличалась гостеприимством, принимала беженцев и помогала обустроиться. 

Утром выезд в Гангток, столицу штата Сикким. Это самый молодой штат и самый населенный, около 600 тысяч с особым статусом. На границе между штатом западная Бенгалия и Сикким сливаются две реки с разным оттенком. Более темная впадает в более светлую. Очень быстро смешиваются, приобретая новый оттенок.

Для въезда в него недостаточно индийской визы, нужна, еще и штата Сикким. Получили без проблем.

При получении независимости Индии. Сикким по итогам референдума не вошел в состав Индии. В 1950 году он стал протекторатом Индии с сохранением монархии и с внутренним самоопределением. В 1975 году премьер-министр Сиккима сверг монарха и обратился к Индии с просьбой о присоединении. В то время в Сиккиме проживало 200 тыс. человек. Для поддержания порядка было введено от 20-40 тысяч индийских солдат. По итогам состоявшего референдума монархия была упразднена, и Сикким стал штатом Индии.

Живут в Сиккиме побогаче, чем в других штатах Индии. Средняя зарплата примерно 400 $. Цены в долларах: бензин = 1,3; дизельное топливо = 0,96; хлеб = 0,4; яйца 10 штук = 0,7; курица 1 кг = 3; местное пиво = 1,8; вино = 8,4. 

Подъезжая к столице штата, открылась панорама города с ярко-красными и синими крышами домов. 

Посещение чайных плантаций при туре в Индию - неписанная традиция. Показали технологию обработки чая, предоставили возможность продегустировать. Кто захотел, приобрел. На плантации я решил освоить профессию сборщика чая. На спине мне закрепили корзину, одна из тесемок проходила от одного конца корзины, накладывалась на лоб и крепилась у другого. Листья срывал и через плечо бросал в корзину.

Монастырь Энчей построен в 1909 году. При входе у нас проверили вплоть до паспортов. Граждан Китая и еще некоторых стран не пускают. Храм одноэтажный, но крыши в несколько ярусов. Углы приподняты кверху, внутри украшен фресками. 

В этом штате проживают буддисты, но не мало индуистов. Вечером свободное время, прогулялись по главным улицам города. Дома не выше 4-5 этажей. На первом этаже магазин или кафе. И не одной вывески на местном языке. Только на английском. Это вызвано тем, что местные жители говорят на 12 языках и диалектах. Язык делопроизводства в штате, английский. Люди гуляли в европейской одежде, и только изредка мелькали женщины в сари. Как-то поневоле возникал вопрос. Где я? В Индии или в азиатском квартале Европы или Азии? 

В местной кухне доминирует рис, немало овощей, курица в соусе. Но самое популярное блюдо «момо». Это пельмени на пару. Они могут быть самых разных размеров и формы. Вегетарианские и мясные. Зашли в кафе компанией, решили попробовать. Нам принесли по порции момо, курицу кари и пиво. Все это удовольствие по 500 рупий с каждого. 

На следующий день отъезд в Калимпонг и посещение еще нескольких монастырей. Монастыри во многом визуально повторяются. И надо быть большим специалистом, чтобы заметить их различия. Буддизм, как христианство и ислам, имеют много течений. Беженцы из Тибета, своим главой считают Далай-ламу 14. Его портреты в каждом монастыре. Есть общины, у которых свой духовный лидер. Но с Далай-лама 14 они сотрудничают. Портрет Далай-лама 14 и духовного лидера этой школы стоят рядом. Но есть школы, которые не сотрудничают с Далай-лама 14.

В монастыре Тхарпа Чолинг сохранились статуи прошлого. Некоторые беженцы монахи принесли с собой с Тибета.

Приятно удивило в монастыре Мондала – история судьбы человека, выполненная на высоком художественном уровне из разукрашенной рисовой муки. 

При выезде из Сиккима нам поставили штамп об убытии. Это неповторимый штат в составе Индии с большой автономией. Так, например, некоторую продукцию запрещено продавать за пределами штата. Землю могут купить только сиккимцы в третьем поколении. Сельское хозяйство полностью органическое. Заботятся о природе. 

Я покидал Сикким, еще раз убедившись, как многогранна и многолика Индия. Нас ждал Бутан.